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BORN TO BE BLUE 生而为蓝 西进运动与牛仔裤诞生
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蓝色,一种代表着浪漫且掺杂着些许忧郁情思的颜色。它是一种矜持的放荡,是一种深沉的内敛,更是一种平凡的典雅。一群出身并不高贵的音乐人创造了浪漫的BLUES蓝调音乐,千万脚踏实地的蓝领工人搭建起了这个繁华的世界,而自美国西进运动淘金浪潮的百年沧桑后,我们的身上都留下了一抹蓝牛仔裤。

 

 



 如同爵士乐巨匠Chet Baker的一首名曲《Born To Be Blue》的歌名一样。生而为蓝的牛仔裤流淌了百年的蓝色血液仍在不停的律动,它仍在服务于万千的劳动者,它仍在坚固耐劳的同时不断蜕变自己的形象,它仍在不经意间装扮着我们。

 

不论男女,我想每当人们打开自己的衣柜时,总会有至少一条牛仔裤不论是安静的被叠放在那里或是细心的摆挂于衣架之上。而这条牛仔裤或许也会令人刹那间意识到,可能这世间也只有蓝色能如此大而全的涵盖了几乎所有的牛仔裤的色彩,而也只有牛仔裤可以这么蓝, 蓝到这一整类服装都在诠释这个颜色的迷人魅力。

 

难以想象,假如在百年前淘金热潮中诞生的牛仔裤不是蓝色的话,现在的服饰世界会是个什么样子。也许这就是巧合也是宿命吧,老天可能事先早就安排好了这部蓝色传奇一切。而说到传奇,故事的开始则发生在19世纪中期大洋彼岸的美国西部。

 

 

起初的北美洲是印第安人的家园,他们过着与世无争的幸福生活。然而随着时代和历史的进步,这一切不复存在了。在探险家哥伦布发现新大陆后的200多年里,欧洲殖民者纷纷抢滩北美洲大陆,将这与世无争的大陆变成相互角逐的舞台。最初的殖民者只是占领了这里,并没有对这块荒凉的大陆进行开发。在英国获得了与法国争夺海上霸权的七年战争胜利后,开始对北美洲大陆居民采取了高压政策。当然有迫害就会有反抗,结果就是在华盛顿领导的独立战争将英国殖民者驱逐出了北美洲大陆。

 

美国建国之初的领土面积很小,主要集中于东部海岸地区,在不断的收编原有殖民地领土的同时,大量的欧洲移民迁往美国。而由于移民的大规模涌入也造就了美国人口和经济的重大发展--西进运动。伴随着坑蒙拐骗和血腥屠杀,西进运动不但使美国的领土大规模扩张, 也在大屠杀中使得原住民印第安人的人口数量急剧下降。美国自打建国伊始就是个移民国家,大量的来自欧洲不同国家和地区的移民来到美国后再次融合,形成了新的社会文化,人文风情以及世界观和价值观。而原有的欧式审美也在移民来到美国后打破了禁锢, 发展成了更注重实用功能与简约设计结合的新美学。

 

 

19世纪中期开始的淘金热潮GOLD RUSH,也使得BLUE BORN。既然发现了金子就有越来越多的人愿意去挖,这不仅是移民对财富的向往,也是一种人类天生的冒险精神的体现。来到西部的拓荒者也许怀揣着一个无比美好的梦想,但由于原住民地区本身就并未得到开发,所以想让梦想实现还是要依靠双手脚踏实地的勤奋拓荒,劳作的艰苦环境就自不必说了。

 

加州、内华达等地不断传来发现金矿的消息。使得矿工的数量逐日增加。从远隔万里来到美国的欧洲移民可能才意识到,原本黄金矿藏并不丰富的欧洲地区对于开凿金矿来说既没有先进的开采设备,也没有发达的勘探技术。只能靠一锹一锹的在矿洞里不断的敲凿,希望能凿出自己的黄金梦。艰苦的工作环境对矿工平日的工作服来说就显得格外的残酷和严苛了。

 

在人们争相追逐主要目标的过程中,往往会出现由其派生出的次要目标和机遇。一些精明的商人便独辟蹊径的避开了蜂拥而至的主要目标竞争对手,选择了由其衍生出的周边生意。而可以适应严苛的矿井工作环境的坚固工作服就成为淘金热潮这个主要目标所派生出来的其中一个机遇。牛仔裤也便十分合理且恰逢时宜的被创造了出来。

 

起初的牛仔裤还不能称之为牛仔裤,使用的面料其实是做帐篷的帆布,而帆布的起源就如同它的名字一样,最早就是制作船只上风帆所使用的粗布。它的颜色也不是现在的蓝色,而是帆布的本色。牛仔裤之所以变成蓝色还要从一个与美国隔着大西洋的法国城市说起。从中世纪开始,法国南部加尔省省会Nimes尼姆市就以纺织厚而结实的帆布著称。到19世纪中后期,这里出产的蓝色斜纹布料被出口到美国,很快就被用来生产结实的工作裤。这种织物最早被称作de Nimes,意即尼姆产

 

 

 

dyed
靓蓝染色

染料的提取与染色


DYE这个单词不见得被广大读者所熟知。在面料的生产过程中如果没有这道工序的话,牛仔裤就不会是我们现在看到的蓝色了。DYE是给面料着色或染色的统称,如果牛仔布的棉纱不经过这道染色工序,也就无法称之为丹宁布了。而对于丹宁布棉纱的染色工艺因其颜色的独特也被称之为indigo靓蓝染色。

 

靓蓝按原材料的来源可划分为两大类,一类是传统的从天然植物中提取染料的天然靓蓝,另一类则是通过化学合成手段制造染料的合成靓蓝。1865年德国著名化学家拜尔首次合成了靛蓝,但当时成本很高,还不足以大规模生产,直到1897年德国BASF公司进行了工艺改造,合成靛蓝才开始量产,从此基本替代了天然靛蓝。而天然靓蓝的提取则在中国,日本,印度,欧洲,东南亚,中美洲等地区均有古老的历史。可供提取靓蓝的原生天然植物在各个大陆和地区也有所不同,中国用蓼蓝、欧洲用菘蓝、印度次大陆用木蓝、东南亚及台湾地区用马蓝、中美洲和夏威夷等地区则习惯用野青树,也叫假蓝靛。

 


 

大航海时代开启之后,产自印度的靓蓝染料因其色泽浓、价格低等原因,很快就传到了西欧,当时人们给它取了个希腊语名字叫Indikon,久而久之就变成了Indigo。因为从植物本身来说,印度木蓝的Indigo含量本就高于菘蓝和蓼蓝,加之传统提取靓蓝的方法(沉淀法)产出效率奇高也,使得indigo靓蓝成为了化学合成靓蓝发明之前风靡世界蓝染原料。

 

有了靓蓝就可以开始染色了。但靛蓝(Indigo)物理性质十分特殊,它不溶于水、也不溶于酸和碱。要让靛蓝溶解于水中,就必须先进行还原反应,把它从蓝色的靛蓝变成可溶于水的黄绿色的靛白。再把棉纱浸入含有靛白的水中,经过浸泡之后,靛白就浸入了棉纤维之间的缝隙。但要让棉纱变成蓝色则是发生在浸泡之后棉纱本体暴露于空气中的氧化反应。简而言之,染色过程其实就是通过化学反应先将靓蓝转还原为靓白,在浸泡的过程中溶于水中的靓白附着于纤维之上,在氧化的过程中靓白又变成了蓝色。而在染色过程中靓蓝只是附着于纤维上,一旦纤维之间产生摩擦,产生摩擦部位的靓蓝就会脱落。一般来说,棉纱浸入的次数越多,颜色就越深,但靛蓝Indigo也有其自身的附着率,所以染到一定程度,靛蓝Indigo饱和无法继续附着,这也是为什么很多丹宁面料的棉纱虽然表层已经蓝到发黑,但棉芯却还是白的。正因如此牛仔裤经过穿着使用可以发生色落。

 

而棉纱的染色基本就是以下四种: 

手染(Hand Dye),最原始最传统的染法,垂直方式反复浸染。

吊染(Hank Dye),机器代替手工,但与手染原理基本一致。

绳染(Rope Dye),依旧为垂直方式,以股为单位,工业化高效染色,且染色效果佳。

片染(Slasher Dye)和环染(Loop Dye),水平(片染)或圆筒(环染)方式进行的工业化染色,染色效果略逊于绳染。

 

许多读者对于indigo靓蓝存在着很大的误区: 

1.天然靓蓝和合成靓蓝的有效成分其实并没有什么差别,所以天然蓝的牛仔裤比化学蓝的牛仔裤价格高并不是因为其染色原料的成分不同而产生的价格差异。

2.同样是天然靓蓝染的牛仔裤面料并不是因为原料产地不同而决定了其价格的差异。最重要的决定因素是靓蓝的原生植物产出率和提取工艺不同。打个比方:日本发明的干叶法,这种方法要历经(原材料为蓼蓝)选叶、堆渥、发酵、二次添叶、二次发酵等十分繁琐的步骤,大约要耗时100天,最后做出一种叫蓝玉(Sukomo)的固体。而印度的沉淀法制作方法极其简单,先将叶子浸泡在水中自然分离出有效成分,再把水分晒干,有效成分沉淀定型,留下的自然就是indigo了。同样是提取蓝的过程,日本人花了将近100天,而印度人只需要短短一周就能搞定,而且纯度还更高。而蓝玉(Sukomo)和靓蓝(Indigo)两者除去杂质后的有效成分都是一样的。时间成本和人工成本一目了然,所以提取方法和原材料有效成分含量才是决定其价格高低最关键因素。

3.染色工艺也是决定成品牛仔裤价格高低的一大重要因素。很容易理解,工业化染色VS手工染色,产出效率和稳定性一目了然。再打个比方,日本的阿波正蓝。仅制造靓蓝的还原剂天然灰汁发酵建蓝过程中的灰汁,就要用到石灰和木灰、发酵用的是小麦皮,有时还要加入清酒,加水和蓝玉Sukumo 搅拌在一起,整个过程全靠人工、全凭手感和经验,稍有差池可能就不是阿波正蓝了。再到染色阶段依旧靠手工将棉纱不断的浸入,然后提起氧化、晾晒; 一定时间过后第二次浸入蓝液,如此往复,因为蓝玉Sukumo的靛蓝含量相对并不太多,所以这种染色程序要持续20-50次左右才能达到原色牛仔裤那种近似于黑色的深蓝,时间成本和人工成本巨大,当然售价也高,卖的全是手艺。

 

 

White oak denim

白橡树厂

百年丹宁制造商的今夕

牛仔布的纺织是一个庞大和繁杂的世界,至于布边(Selevage)赤耳(Red Line)等等均是由不同种类的织布机织就并提供给牛仔裤生产商制作的,在文中无法简单的描述,不如讲一个在牛仔裤发展历史上扮演重要角色的纺织厂:这都是由淘金热潮这个主要目标所催生出的次生产业。早期牛仔裤在矿工中风靡,但如果一直使用进口的面料在成本和供货效率上都显现出一定的弊端,此时一个美国本土的纺织厂所出产的蓝色斜纹棉布被使用到了牛仔裤上。这一段小历史不妨讲讲,作为牛仔裤界的一哥LEVIS,最早期的产品采用的是Amoskeag公司生产的丹宁布料。Amoskeag公司成立于1838年,在Levi's诞生的初期为其提供面料,这种合作关系一直维持到1915年。

之后Levi's的主要面料供应商被CONE MILLS公司所取代。公司成立于1891年,由Moses ConeCaesar Cone两兄弟共同建立。起初,他们建立纺织工坊的目的是为了生产法兰绒。1905年,Cone兄弟收购了位于北卡罗莱纳州Greensboro的白橡工厂(著名的White Oak厂),从此开始了传奇的丹宁历程。说起白橡工厂,名字的来源是因为工厂里面有一株树龄超过200年的白橡树,因此工厂便以此命名。在当时看来,Cone兄弟的这一次收购属于战略并购,因为在当时这种使用窄幅织布机织造Denim面料的技术刚从欧洲传到美国不久。到1908年的时候,Cone Mills已经成为全世界最大的Denim布料生产商(总产量并不是很大)。而真正让他们变得举世闻名的,还是因为登上了Levi's这架战车,一哥就是一哥,带你装逼带你飞。从1910Cone Mills开始为Levi's公司提供面料,直至1915年起,Levi's开始使用白橡工厂供应的面料(淘汰了Amoskeag面料), 1922Cone Mills的面料成为Levi's 501的专属供应商!直到Levi's将生产线转移到海外之前,Cone Mills一直是Levis最主要的面料供应商。

 

 

 

白橡厂一直在使用老织布机进行生产作业,使得一票复古爱好者对使用其面料所生产的牛仔制品趋之若鹜。但十分可惜的是,由于种种方面的原因,白橡厂宣布于2017年年底正式歇业,停止生产。而CONE MILLS公司也经历过几次转手,在白橡厂结业前也将其大部分工厂转移至海外,国内的嘉兴康龙纺织有限公司便是Cone Mills的正规海外工厂,可惜用的已不是老织布机了。

时代机器的转动从未停歇,而一些传统产业的老牌制造商在竞争激烈的商业环境中大多都是举步维艰。从二十世纪初关闭的Amoskeag,到二十一世纪初关闭的White Oak。历史总是惊人的相似,这是情怀面前的悲哀,但也是时代巨轮转动的必然。

 

 

 

Riveted

穿着演变

从牛仔裤上的铆钉看人类穿着习惯的演变

自从牛仔裤诞生伊始,铆钉(rivet)就一直作为牢固耐用的标志陪伴着牛仔裤一直到了今天。起初的铆钉一般都是用黄铜制作的,其目的也十分简单,加固!在兜袋或裁片连接处使用铆钉使得牛仔裤更加的坚韧耐用。而牛仔裤上铆钉数量的变化也直接反映了人类穿着习惯的变化。



铆钉与牛仔裤的结合也不全是整体现象,由于专利保护的原因除了Levi's生产的牛仔裤,早期其他品牌的丹宁工装裤并非也使用铆钉,而是纯靠缝纫工艺进行加固的产品。而之所以在本文中提及铆钉,一是Levi's在整个牛仔裤发展历史上的地位实在太重要,二是如果没有铆钉就非现代意义的牛仔裤了,三是从牛仔裤铆钉数量的变化也可以看出人们穿着习惯的改变。

 

众所周知,世界上的第一条真正意义上的牛仔裤是由LEVIS生产的,而目前已知的最早的一条LEVIS牛仔裤The XX大致的生产年代1875-1879(史料记载最早的LEVIS牛仔裤为1871年生产)。

这条不用说了,Nevada大致生产年代1880,可能是最著名的一条Levi's了: 

下面这条很有特色,特色到它连自己的绰号都没有, 但是这是第一条能看出工种和阶级的裤子,早年是书店老板和工厂管理者着用的:Spring Bottom Pant 1890 

这些Old Jeans有一个很显著的特点,就是铆钉多。以Nevada为例,一条裤子上有13个铆钉(Spring Bottom Pant应该也是13个)。

 

由于早期的Levi's基本都有巴黎扣,就算缺了第5个口袋(左屁兜),但是怎么数这铆钉数都起码在11个以上。而随着年代的推进,Levi's上的铆钉数也逐渐的变得越来越少,这也正式展开了今天文章的主体:501上的铆钉。

 

 

第一条501诞生于1900年前后,而501之所以是501它必须是5袋裤(watch pocket不计)。

正面一共7个,背面一共6个,加起来也是13个。这个13钉配置一直到了1937年才发生改变,也就是说从1901-1936年这35年间501包括201501的廉价版,就跟美国空军F-15F-16差不多一个意思),501XX都是这13钉的配置。你不会在以后的501看见13个铆钉,所以只要你从外观上可以数出13个铆钉,那么这条501肯定是1901-1936年的。

 

到了1937年,501的外观发生了两个很大的改变,多了一样东西,少了两样东西。这多的一样东西是由于人们穿着的习惯发生了改变,人们逐步放弃了背带越来越多的使用腰带,从而使得背带逐渐的退出了历史舞台。而这个改变的起始是在1933年左右, 33501是收款运用belt loop501

而少了的那两样东西都是从1937年起始地。由于腰带的广泛使用,使得背带扣越来越显得画蛇添足,所以在37501上首次舍弃了背带扣。而少掉的那另一样东西正式今天这篇文章要说的铆钉。

你在这个阶段的501,从外观看只能数出9个铆钉,正面7个,背后2个。固定两个屁兜的那四枚铆钉看不见了。但它并不是消失了, 而是隐藏了起来。这也是一个特别人性化的设计。众所周知铆钉对裤兜的固定强化作用的有点显而易见,但是随着劳动人民的日常生活水平不断提高,生活质量不断优化,外露的铆钉市场在生活中会划伤家具等生活用品。这时Levi's人性化的将那4颗固定屁兜的铆钉隐藏了起来,这就是道儿上常说的Hidden Rivets

所以假如您从外面只数出了9个铆钉,那您不妨从裤子内部看看屁兜的铆钉位置是否能发现那4个被隐藏起来的铆钉?要是它们在,其实还是13个。只要是把它藏起来了那肯定就是37年以后的。所以外九内十三就是37年代的一个很重要的特征。

 

 

 

紧接下来的岁月就是世界动荡的二战。在此期间501的铆钉数可以说是乱七八糟。金属都拿去造坦克炮弹飞机大炮去了,所以501上的铆钉能省的也就都给省了。但是有两个部位在这个年代及以后岁月都被拿去的铆钉:裆部的那一枚和巴黎扣的那两枚(自40初年代开始,501上的巴黎扣被正式取消)。所以自打40年代初开始,有的501正面你只能看见6个铆钉,有时候可能只能看到4个铆钉(连watch pocket上那俩也给省了),所以这个时期可能从外观上,你可能会发现只有4个铆钉(只有正面俩兜上的4个)的501

待到二战结束,美国靠战争发大财的40年代后期开始,501的铆钉配置也基本稳定在了10个。即正面的6个,和背面看不见的那4 个。这个铆钉数量配置之一延续到了1966年左右。按lvc的断代基本就是1947-1966这小20年的岁月。

 

66年正式开始,501从外貌上来看铆钉基本没什么太大变化。还是正面的6个,背后的0个。但从实际的铆钉数来看,50166 年开始将背后的4个铆钉也省了,整条裤子只有6个铆钉。这种配置貌似一直延续至今。之所以背后屁兜上的那4颗铆钉也被省略掉也是跟穿着有关,就算铆钉被牛仔布cover了。但是由于屁股在工作或者起居时经常会产生摩擦,所以日久天长被隐藏住的铆钉还是会慢慢外露出来。所以Levi's干脆用了一项新技术bar tacker代替了传统的铆钉。所以自此之后501上的铆钉就是实打实的6个了。

 

 

1870-190011+ 

 

 

1901-193613 

 

 

1937-1941:可视铆钉9个,隐藏4个,共13

 

 

1941-1946:不定

 

 

1947-1965:可视铆钉6个,隐藏4个,共10

 

1966至今:

 

与铆钉数量的减少相对应,有一个很有意思的现象,那就是Watch Pocket和屁兜上海鸥的保留。要说牛仔裤的历史要比手表还长,在手表还没有出现的时候,watch pocket设计是针对矿工们方便将怀表妥善放置,这个单独的狭小空间可以使怀表不与外界或工具摩擦,也不容易在高强度的工作中轻易脱落。而至今我想已经没有人再用这个watch pocket放置怀表了,但是watch pocket却一直没有被拿走而保留至今。而海鸥在具有装饰性的同时也相当于一个补强,使得牛仔裤臀部部位更加耐磨,所以一直得以保留。

 

 

 

 

 

Shrink To Fit vs. Sanforized

 蓝布分化

 

预缩处理工艺对丹宁面料的变革

 

棉纱和其织就的丹宁面料并非固定材料(一块钢板是固定材料),是由分开的可拉伸纤维组成。经过纺纱,染色,织造等多项不同工序后,成品的丹宁面料纤维是保持着张力状态的。换句话说,织物的长度和宽度都是被拉伸的。既然是被拉伸的,纤维之间就存在一定的空隙,而空隙的存在就会导致纤维之间的摩擦。在洗涤过程中,水和肥皂可以起到润滑剂的作用,使纤维从新紧实减少摩擦,使纤维在张力作用下导致的拉伸和放松,收缩到它们原来的长度和紧实。这个过程就产生了缩水率,由于牛仔裤面料,剪裁,洗涤水温等等一系列的客观因素,加之不同消费者身材的差异,一条Shrink To Fit牛仔裤的缩水有时会让消费者十分头疼,要不就是缩的太小了,要不就是缩的不够。




棉纱和其织就的丹宁面料并非固定材料(一块钢板是固定材料),是由分开的可拉伸纤维组成。经过纺纱, 染色,织造等多项不同工序后,成品的丹宁面料纤维是保持着张力状态的。换句话说,织物的长度和宽度都是被拉伸的。既然是被拉伸的,纤维之间就存在一定的空隙,而空隙的存在就会导致纤维之间的摩擦。在洗涤过程中,水和肥皂可以起到润滑剂的作用,使纤维从新紧实减少摩擦,使纤维在张力作用下导致的拉伸和放松, 收缩到它们原来的长度和紧实。这个过程就产生了缩水率,由于牛仔裤面料,剪裁,洗涤水温等等一系列的客观因素,加之不同消费者身材的差异,一条Shrink To Fit牛仔裤的缩水有时会让消费者十分头疼,要不就是缩的太小了,要不就是缩的不够。

 

科技的发展总是给消费者提供越来越多的便利,所以在1930年,Sanforized 预缩处理便应运而生了。说到Sanforized预缩处理就必须提到Sanford Lockwood Cluett了。瞧!是以他的名字命名并注册的这项技术,可见对服装面料工业的意义有多大。此人一生不仅有200余项专利发明,在美西战争中还官至工程兵少校。而Sanforized则是通过一套预缩处理机械设备将面料过水或高温蒸汽进行强缩,在经由滚筒带动的加热橡胶皮带进行挤压使面料纤维重组和平整。说白了就是把shrink to fit的面料在出厂前提前缩水。基本经过Sanforized处理的丹宁面料缩水率不会超过3%(基本是1%)。这样就方便了消费者选择最适合自己身材尺码的牛仔裤。

 

而是否为丹宁面料添加这一道预缩处理工序,大部分工装牛仔裤品牌选择了经过SANFORIZED预缩处理的丹宁面料制衣。而唯独LevisSanforized工艺很抵触。你会发现在Levi's以往产品上用到Sanforized技术的产品占比非常少。使用到此技术的比较有名的是SADDLEMANSHORTHORN这些WESTERNWEAR产品线的上装。最著名的主力下装产品基本都是一贯的SHRINK TO FIT501)。这也使Levi's产品与其他主流丹宁工装产品从面料处理工艺这点上产生了区别(日牛除外)。

 

1930年代也是一个分水岭似的开始,之前在riveted章节提到的背带扣和巴黎扣的消失,再到Sanforized处理技术的产生,牛仔裤无论是从局部的细节的简化还是到整体面料的处理工艺都发生了改变。

 

 

3 big brands

三大品牌


牛仔裤世界中的三位翘楚



牛仔裤发展至今已百年有余,其中的品牌,种类,用途和产品包罗万象。而其中三大品牌的故事十分值得玩味。

 

Levi Strauss & Co. 

 

如果让我以自己的观念来讲美国牛仔裤的故事的话,内容其实很简单,就两样, Levi's和其他。之所以这么说就是因为Levi's的地位摆在了那里。假如Levi's现在倒闭了的话,我觉得丹宁衣裤就失去了灵魂和意义。Levi's是个标杆,更是精神领袖。Levi's最早采用DENIM布料取代了帆布之类的其他面料并一直沿用至今,这给以后所有的工装限制在了一条路上:咱得在这种布料上玩,就看谁玩的好。Levi's 也是最早对自己产品设计申请专利的公司之一,其申请专利的数量之多,各项专利的延续和保留也影响了整个产业。Levi's各时期的皮牌纸牌,两个最关键的单词PATENTEDREVITED。人家大大方方的写着专利和铆钉。我个人认为这两样东西是除了DENIM面料之外对整个产业产生最大意义的事物了。其实Levis牛仔裤早在1872年前后就已经生产出来了,但Jacob Davis的专利注册是在1873520日。所以我们看到的Levis皮牌上的日期其实并不是公司成立的日期,也不是第一条牛仔裤诞生的日期,而是专利成功申请注册的日期。

 

1853年,巴伐利亚移民LEVI STRAUSS在淘金热潮最火热的时候在美国旧金山开始了杂货生意,此时Levi Strauss & Co.公司就已经成立了。可以说LEVI STRAUSS的独具慧眼是公司生存并发展的最大财富。在经营生意期间,他发现了重体力劳工对强韧工装的迫切需求。之后他与Jacob Davis将黄铜铆钉与丹宁面料相结合,生产出了最早的齐腰工装裤,而我们现在称之为牛仔裤Levis最早的工厂位于三藩市Battery Street 14-16号,在1906年三藩大地震引发的火灾中全部损毁,所有产品资料和样品也全部付之一炬。而后厂址迁到Valencia Street并一直延续到关闭那天,而这个瓦伦西亚厂便是很多牛仔裤爱好者所推崇备至的555厂。

 

 

对于Levi Strauss & Co.来说,有必要也是必须提及一个伟人,一个天才,一个改变了服装历史格局的人-Jacob W. Davis。他出生在1831年的俄罗斯领地RIGA1854年来到美国纽约,这里必须提一下JACOB DAVIS并不是他自己的原名,他的原名是Jacob Youphes。而Jacob Davis是他来到纽约以后改的新名字。并在那里经营了2年的裁缝生意。早期JB的裁缝买卖其实并不是个好营生,他辗转各地更像是一个打游击的裁缝,足迹遍布缅因,三藩,Weatherville,之后为了能找到份更赚钱的工作还跑去了加拿大。在那里他遇到了人生伴侣-德国移民Annie Parksher并生了6个孩子。1867Jacob Davis回到了美国。在干了2年别的营生之后,1869Jacob Davis又继续做回了老本行-裁缝。在当时LEVI STRAUSS & CO。公司已经开始了自己的生意有将近20年的时间了(1853年成立)。而Jacob Davis在加入Levi's之前自己开裁缝店的过程中就已经使用Levi's卖的DENIM面料尝试做一种更耐用的工装裤。而与此同时Jacob Davis也把铆钉设计运用到了他自己做的工装上。

 

其实这么看来Levi'sJacob Davis还未加入之前其实公司就是杂货商。而由于Jacob Davis非凡的才华和出众的设计以及手艺。在1872年被LEVI STARUSS招入麾下。从此服装业崭新的一页翻起了!早期的Levi's所有的专利设计几乎都是Jacob Davis发明或者参与的。其实LEVI STARAUSS 本人并不是直接参与到设计中。这还是得佩服人家慧眼识英才,伯乐也!而JACOB DAVIS也在LEVI STRAUSS & CO.找到了人生的归宿,Jacob Davis一直在三藩为Levi's工作。一直到1908年逝世。

 

之后1920-1950这三十年之间是动荡的三十年。从人们的审美观和穿着方式的变化,到美国的经济危机和二战的大环境来说,Levi's也一直是领头羊但也在逐渐的变化着风格和内容。从背带扣的消失和腰带环的产生,从外露的铆钉到HIDDEN RIVET隐藏铆钉再到裤子版型由LOOSEFIT的转变(其实在1901年的四袋裤变5袋裤Levi's也是最早的),Levi's一直引领着丹宁世界变革的方向。50年之后便是真正意义的现代牛仔裤时代的开始, Levi's也由一个工装品牌成功的转型。从生产矿工工装开始的百年时间中, levis已经发展和蜕变成了提倡个性生活方式的大众品牌。

 

 

 

H.D LEE 

 

 

来自Kansas堪萨斯州的Lee Jeans与大哥大Levis有一个相同之处,这也是众多美国工装品牌甚至大百货公司的在初创时期的共同特点,都是经营杂货生意起家。1891年公司由Henry David Lee创立,当时公司原名为The H.D. Lee Mercantile Co, 起初公司并不生产和销售牛仔裤工装,从初创期到1920年代这段时间,公司主要从事食品产业并生产各类食品罐头及周边产品,竟一度成为了Kansas City堪萨斯城与Denver丹佛市的最大食品批发商。

 

 

 

在日常的管理和工作中 H.D. Lee发现了工人对耐用工装的诉求。他则灵机一动为何不自己研发生产呢?下面就开始了属于Lee Jeans的故事。LEE首先在1913年引入了Union-All连体工装并生产,1920年则生产了自己的第一款Overalls工装背带裤。之后的1920年代,开发了最早的拉链牛仔裤并延续至今(著名的101Z),而同时为儿童设计生产的Overalls连体裤也开始生产并经销。

 

 

说到儿童,就不得不提到LEE著名的广告人偶Buddy Lee。早期的Buddy Lee人偶主要就是摆在零售店中作为推销LEE童装的广告人偶,说白了就是把自己的产品Minimize微缩套在玩偶的身上,其实Buddy Lee的功能就如同现今服装批发市场或品牌店橱窗里的假人模特一样。他的形象极其生动可爱,清一色的撩妹儿男童Look。而Buddy Lee因其可爱并独特的形象,被LEE公司一直保持推出, 不断的换装推销自己的产品,真是辛苦这位Buddy了。

 

 

 

1930-1940年间LEE公司成为了美国销量领先的工装制造商(1928H.D. Lee去世),于此期间公司的主要业务也由食品领域转变为了制衣领域(公司名中的Mercantile被取消)。而之后作为举足轻重的牛仔裤大牌, LEE也专门为牛仔们创制了Storm Raiders系列。此系列的牛仔衣裤都已成为了LEE的代表经典。1969年公司被VF Corporation纳入麾下至今, 目前公司名为Lee, A VF Company

 

 

 

Wrangler 

 

这是一个纯正的西部牛仔品牌。但是其品牌与母公司的故事相当复杂,在这里我争取能用最简短明了的语言给各位做个介绍。

 

Wrangler品牌其实最早与自己的母公司在名字上并没有什么直接的联系(一般美国的企业都是以创始人命名的)。其创始人C.C. Hudson1904年创立了Hudson Overall Company,瞧,公司又是用自己的名字。而在1919年在北卡罗来纳州GreensboroSouth Elm Street南榆树街建了第一家工厂(这个地名看着眼熟么,之前提到的White Oak白橡树厂也在Greensboro)并将公司改名为Blue Bell Overall Company。至于改名,也是一个很有意思的故事:当年一群铁路工人在C.C. Hudson自家经营的商店里买了一些工装,为了表达对产品的满意便送给了C.C. Hudson一个钟(这要在中国肯定不会发生,送钟,送终?)。而C.C. Hudson也欣然笑纳了这个礼物并挂在了自己的制衣车间。日积月累钟上落满了混有蓝色丹宁残渣的尘土,这反倒成为了C.C. Hudson更改公司名字的一个触发点。

 

 

随着Sanforized预缩处理的发明和推广,1936Blue Bell公司首先生产了Super Big Ben工装,主打的卖点就是不超过1%缩水率的牢固工装,以此树立了整个工装行业的新标准(Super这个单词在1930-1940年代被很多的工装公司运用到自己品牌的产品上,诸如,J.C.Penny公司旗下的Super Big MacSuper Pay Day等等,这又是另外一个庞大的体系,在这里不多做介绍了)。而这牛仔裤第三大品牌真正能够扬名立万的契机则在1943年才出现, Blue Bell公司收购了Casey Jones工装公司及其旗下一个很少被使用的品牌:Wrangler1946年,Blue Bell开始专门开发针对于牛仔的成衣生产线,并聘请了注明的裁缝Rodeo Ben,而在公司组织的为这个品牌命名的比赛中,Wrangler的含义因与牛仔的联系而胜出。1947年,在对13条原型牛仔裤的设计进行试验检测后,Wrangler 11MWZ款式的牛仔裤被命名并推向市场,自此Wrangler的针对牛仔的牛仔裤开始在西部风靡,而在1952年,Wrangler11MWZ从新命名为13 MWZ(牛仔布13oz)。之后Blue Bell公司在1962年进入欧洲市场,而在1986年,Wrangler的母公司Blue BellVF Corporation合并,并延续至今。

 

说到这里,想提一句题外话,就是VF Corporation,别小瞧这个

 


Overalls jeans

 狭义解读

 

细分各类牛仔裤的名称与用途



现在的牛仔裤已非彼时的牛仔裤,作为以牛仔裤为统称的所有蓝色斜纹布裤,其用途,分类都与工种有这密切的关系。而现在的牛仔裤Jeans的由来也是一个有趣的故事。

 

Overalls是一个概念很含糊的名词。从广义上来讲所有的工装裤都可称为Overalls,从狭义上来讲,Overalls则特指连体背带工装裤。其实工装牛仔裤的种类并非如同501101z似的齐腰剪裁,随着美国的基础建设,农林畜牧业和工业的发展,与各工种相配套的工装也就应运而生了。

 

 

诸如Overalls的消费人群大多为铁路工人,农民或建筑工人,而从事机械与汽修的工装则多为真正的连体工装Coveralls,伐木工选择Dungaree等等。说到Dungaree可能有的读者觉得比较陌生。如果用语言形容一下的话Dungaree差不多就是齐腰的背带裤。他保留了Overalls裤腿上的细节,省去了背带和胸前的工具袋配置。而Apron围裙也是一种轻便的工装,大多被在室内作业的工人所使用。

 

Jeans的中文翻译牛仔裤我觉得倒是十分的特指,牛仔穿的裤子, 齐腰的丹宁面料五袋裤。其实Jeans能与Overalls区别开来就足以说明牛仔裤世界以功能来区分的品类已经达到了一定的数目,所以必须用不同的单词来做区分。而Jeans一词的来源很有可能与早期的丹宁布面料交易有关。当时除了前文中提到的来自Nimes的蓝色棉斜纹布面料以外,还有来自意大利热那亚的一种质量稍逊但价格更合理的棉质布料。其实热那亚出产的灯芯绒十分著名,而这种布料与当地出产灯芯绒有些类似,被用来制作水手服。而在交易的过程中为了区别布料的产地,法国的斜纹布料被称为De Nimes,而出产自热那亚的布料在法语中则被称为Gênes,久而久之在美国就被称为了Jeans。而时至今日,Overalls在普通人的日常生活中已经很少穿着,但赋予了西部牛仔向往自由精神的Jeans也许正在你的身上。

 

 

Color Fading

旧化魅力

令人着迷的使用体验

牛仔裤之所以迷人,除了其悠久的历史和故事,繁杂的品类,结实耐用的特性以外,其旧化的魅力可能是最能抓住人心的一点。由于丹宁布的特性,在不断的使用过程中,牛仔裤上某些经常会产生摩擦,拉伸或扭曲的部位上的靓蓝会从纤维中脱落。久而久之,这些部位的颜色就会变浅,露出棉纱本身的颜色。通俗点讲就是养牛术语中的水洗猫须蜂窝等。它也是为数不多的越旧越美的服装产品之一。

牛仔裤因其主人平时的工作种类,所处环境,形体姿势等等各方面因素,旧化的效果也都因人而异。所以不少沉溺于牛仔裤旧化魅力的发烧友就会想方设法穿出一条近乎他们理想中完美旧化的牛仔裤,这便是养牛了。与其说,实际上是。有些人可能一条牛仔裤连穿三个月到半年不换,就为养出一个完美的旧化效果。而近些年风靡的复古风更对牛仔裤文化和养牛的发展起到了推波助澜的作用。时不时的就会听说有养牛大赛,而就算没有比赛,自己也可以通过网络向陌生人或同好分享自己,快哉快哉! 

 

但也因为如此,越来越多的人在养牛的同时,也会进一步研究各种品牌,各种不同面料的旧化效果如何,开始研究染色,研究棉,研究布料, 研究产地等等等等。

 

其实我觉得,自己随心所欲的穿就好了。这是只有时间的积累才能达到最终效果的过程,急不得,但也不必太过迷恋。我想就算最好的原色牛仔裤穿到最会养牛的人身上,也养不出来内华达般的效果。因为我们不是一手拿着蜡烛,一手攥着铁锹凿金子的矿工。那可是在矿洞里沉睡了百年,经过人为,自然等各方面影响才能达到这般效果的文物,与其说他是牛仔裤的王中王,不如说他是上帝之手的神来之笔。

 

对养牛来讲,我觉得就是随意随性随情,不用在乎。穿着牛仔裤本就标榜自由精神,为什么我们要为了穿它反而不自由了呢?


 

From hollywood to okayama

 世界风靡

从美国西部到全球追捧

诞生于美国西部,流传于广大劳工。这种本属于工人的工装裤为什么可以吸引全世界的人,而到底是什么契机使他可以走进寻常百姓家呢? 

 

说到牛仔裤从特定的工装普及到大众人手一条的过程,其实与好莱坞这个明星云集的地方有着密不可分的关系。用现在的话来说就是明星带货,粉丝的追捧。

 

 

二战结束后,由于美国是参战国中唯一本土没有受到过攻击的国家,加之发了战争财,国内经济一片繁荣。经济的繁荣,使国内的文化娱乐产业迎来了空前的发展。一票好莱坞著名影星在50年代期间开始在影片中实力带货,如James Dean詹姆斯 迪恩,出演的电影《无端的反抗》、《天伦梦觉》,Marlon Brando马龙 白兰度出演的电影《飞车党》,片中都穿着舒适、大方的牛仔裤。而后来的诸如Marilyn Monroe玛丽莲梦露,Steve Mcqueen史蒂夫麦奎因等众多大牌明星在日常生活中也经常着用牛仔裤。在明星引导潮流的影响下,牛仔裤在当时成为一种时尚的标志。6070年代,摇滚乐的广泛流行和嬉皮士生活方式对青少年的影响,更使牛仔装大行其道。这时,牛仔装也进入上流社会,名门贵族也竞相穿起了牛仔裤。其中有英国的安娜公主,埃及的法赫皇后,摩洛哥的国王哈桑二世和约旦国王侯赛因以及法国前总统蓬皮杜等都喜穿牛仔装。更富有戏剧性的则是美国前总统卡特还穿着牛仔装参加总统竞选。从此这条出身卑贱的牛仔装一跃而身价百倍,久盛不衰。但牛仔裤可以大范围普及的最重要的一点我想就是他低廉的价格和耐用的特质所造就的性价比。

 

 

 

而与好莱坞远隔大洋的日本冈山儿岛则是另一个东方牛仔裤文化孕育和发展的重镇。其实, 日本人对蓝色的迷恋并不仅仅是二战之后对牛仔裤的狂热,自从中国的从蓼蓝中提取靓蓝染料传入日本之后,起初由于价格昂贵,只有贵族才可享有,蓝色也成为了崇高的身份象征。到了距今400多年的江户时代,武士阶层特别更是推崇蓝色的衣服和饰品,上战场前谁都希望在盔甲下穿一件蓝染的衬衣。由于连年的战争,蓝染才得以走上规模发展的道路,旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

 

 

经过多年的技术积累和日本所独具的匠人精神,使得牛仔裤从面料的染色到制造在日本本土逐渐的形成了特有的文化和规模。而如今日牛在整个牛仔裤世界中早就占有了重要的一席之地。作为诸如老牌日牛桃太郎等品牌的产地,冈山儿岛已成了东方的牛仔圣地。

 

但从另一个角度看,战后日本经济腾飞所积累的财富,恰恰促成了日本人对美国牛仔裤的一种执着的研究与收藏及交易的氛围,进而扩大到了对各种vintage物品的迷恋与追求。这个过程使日本国内积累了大量的顶级元年牛仔裤,有了物质基础就方便了对牛仔裤的研究。可以说现在日本对不论是对美国牛仔裤的研究,还是自产牛仔裤的水平都是世界领先的。此时,反倒美国人才意识到,原来这些破破烂烂一文不值的牛仔裤可以卖这么搞的价钱。这就有点像北京人不怎么去故宫长城,但外埠的游客趋之若鹜。

 

 

 

Wash Or Not

为爱不洗

牛仔裤的工业化生产对环境的破坏

一部纪录片《Der Preis der Blue-Jeans》牛仔裤的代价,一个个骇人的环污数据。为了我们自己,也为了我们的子孙后代,请您谨慎的选择和购买廉价牛仔裤!


任何纯棉纤维的衣物,都会因为洗涤而对纤维组织产生一定破坏。而牛仔裤的丹宁面料本来就偏厚,所以洗肯定是要洗的,不同贴身的衣物,只要减少洗涤的频率即可。假如以养牛为目的经常穿着的话一般三个月一洗为最佳,最甚半年,否则您的个人卫生就堪忧啦。

 

但这里想说的洗不洗是指成品牛仔裤。高端的原色牛仔裤自不必说,都是消费者购买以后自己去洗的。而目前大部分工业化生产的成品的水洗牛仔裤则是在原色牛仔裤的基础上经过一定化学手段对丹宁面料进行脱色从而达到已使用效果。而不论使用什么样的化学手段都会对自然环境和资源产生一定的污染和影响。

 

美国《时代》杂志曾经报道,2007年美国某品牌牛仔裤对其制作的一款牛仔裤所需的资源进行了一次评估,结果得出了一项惊人发现——牛仔裤几乎就是由水制成的,从棉田到棉布再到洗衣机,一条牛仔裤一生之中居然需要耗费3480升水,如果按成年人每天需摄入两升水来计算,一条牛仔裤的耗水量足以满足一个成年人接近五年的饮水量。

 

对于工业化生产的牛仔裤来说,一项不完全统计,每生产一吨牛仔产品,会污染200吨水,更直观点说每生产1公斤,也就是3条牛仔裤,就需要200升的水。约有2500种化学物质会被使用在不同牛仔产品的染色和整理过程中。

 

德国曾拍摄了一部关于牛仔裤生产对自然资源的耗费,对自然环境的破坏,以及对从业者健康影响的纪录片,名为《Der Preis der Blue-Jeans》牛仔裤的代价。豆瓣评分8.9。当您看过这部纪录片以后就明白这个章节的真正表意了。

 

 

 


 

 

所以请您谨慎的选择和购买廉价牛仔裤!




  Expensive streetwear jeans

街头牛王

百年牛仔与街头品牌擦出新火花

经典的传承与新颖设计和工艺的碰撞,在街头潮流品牌最辉煌的年代,各个品牌在蓝色的大背景上留下了浓重的一笔,牛王。

时下各个品牌都在推出着自己的牛仔裤商品,从昂贵的时装大牌,到大众的快销品牌无一例外。而一众街头品牌所画出的一抹蓝色则犹如昙花一般惊艳迷人,却也稍纵即逝。潮流来得快,去得也快,有潮起之时就会有退潮之日。而何为经典?我想说在时尚大潮不断涌动的变化中,经典就是因为它的不变而成为了经典。那一抹蓝色还将延续着自己的传奇,以自己经典身躯装扮着千千万万拥有一颗生而为蓝之心的人。



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Overalls 发售价格:2699RMB(from NEIGHBORHOOD)

 

  

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 Text 田田 Editor / Lois Photo 达生 

Make Up 文琪 Model / ANTONIO Design / Donna


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